Написал в Мегазип о своих сомнениях и получил ответ.

«Здравствуйте!
Пришел ответ от поставщика, что поз.93306-20468 является заменой.

Вам необходимо отправить данную запчасть на наш адрес (690063, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 19/а, получатель Жарков Эдуард Васильевич) почтой России. Деньги за запчасть зачисляются после её получения и дефектовки нашим специалистом.»

Все-таки эти подшипники стремные, болтаются как уже раздолбанные. Померил радиальный зазор, он 0.03, а осевой – 0.3 наверное.

Фиг его знает, может это и нормально. Когда-то меня удивило, что поршневой палец в поршень входит от руки, а ведь ничего… Кстати, радиальный зазор в новом нижнем подшипнике шатуна, при новом пальце и шатуне 0.02. На ощупь кажется что тоже шибко болтается. Если шатать за верхнюю головку в бок, то ходит на 0.8, а старый шатун ходит на 1мм.

Подшипники сидят туго и остались на колене, я их не снимал. Там чтоб снять приспособа нужна, я думал, что мне снимут когда перебирать отдам. И из картера они выходили туго.

Интересно как их запрессовывать, может в начале на колено, а потом в картер?

Все-таки эти подшипники (деталь 93306-20468) стоят на колене на разной технике http://www.megazip.ru/search/yamaha/93306-20468-00 Может быть потому, что все эти моторчики воздушного охлаждения и работают в более нагруженном тепловом режиме, и еще менее оборотистые?

Rusлан, а ты по коренным чего думаешь? Неужели может быть, что б на новом подшипнике явный люфт прощупывался?

Вот так удобно.

Последнее сообщение не увидел. Более точные подшипники, с меньшими зазорами быстрее будут разбиты валом, центрованным в пределах этих 0,03. По моему ничего ужасного здесь нет.

Еще, грамотные подшипниковеды из специализированного магазина, говорят, что подшипники с тепловым зазором используются при температурах более 110 градусов.

Максим
По поводу осевого люфта напутал, они все же радильно-упорные.
Сравнить нет с чем, лежат 6-204 матовые, вроде как в свое время считались военной серией с маркировкой (д4- но это вроде как маркировка сепаратора) . Визуально, если покачать так как Вы на видео, болтанка меньше чем у Вашего родного, но визуально можно только яблоки на дереве считать, надо мерить. Пока такой возможности нет. И все же опрометчиво сравнивать с ними, мы их ставим вроде как " по размеру подходит", а оригинальные ясное дело считали...

Для того чтоб втянуть колено в подшипник, нужно какую-то трубку сделать чтоб упиралась во внутреннюю обойму.
Вот из таких мелочей и зависит ресурс.

Возвращаясь к теме маслонасоса (смотри прошлую страницу), добавлю, что нашел я еще одну причину которая могла способствовать заеданию поршенька в маслонасосе. На фотке видно выработавшиеся ямки, в которые попадает деталька поршенька.

Еще я разобрал клапан на выходе масла из насоса и нашел там немножко мусора типа ватных волокон. Было бы там мусора побольше и он мог бы препятствовать свободному открытию клапана, или клапан мог бы остаться открытым.

Досталась мне по дешевке б.у. катушка зажигания. Напомню, что у меня была мозголомная проблема с катушкой, когда на свечной провод в месте выхода его из катушки попадала вода. У новой катушки высоковольтный провод местами совсем задубел, были видны трещины на его изоляции и я решил его заменить. Операция это не совсем простая, не как у Пилота.

Первый провод на фотке родной, второй я купил в Сокольниках. В сравнении с японским он оказался с более тонкой жилой и внешний диаметр тоже меньше. К тому же с резким химическим запахом. Короче, стремный какой-то. Я решил использовать высоковольтный провод от авто. Жила в этом проводе не медная, а типа как из стекловолокна и имеет большое сопротивление. Но у провода нужной мне длинны, сопротивление получается в двое меньше чем у сопротивления в свечном колпачке, которое я заменил на медную детальку.
Провод я вклеил в корпус катушки на герметик. В сердцевину провода ввел медный штырек, припаял его к идущим из катушки проводкам и залил все эпоксидкой.

На корпусе катушки были трещины и я покрыл корпус термоклеем нагрев его феном. А в местах выхода проводов, герметиком заляпал.

Оно может и не шибко симпатично получилось, но может еще поработает. После проверю в работе и обязательно ее водой полью на испытаниях.

Получил колено с переборки и озадачился проверкой его биения. Для чего сделал приспособление о котором подробно написал в дырчике http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26504#395887

Добавлено (14.01.2011, 23:56)
---------------------------------------------
Я с этим клином и маслонасосом совсем забыл про еще один интересный момент. Вот фотка цилиндра.

Что это за фигня такая, что за налет? Причем он больше чем ближе к выхлопу, т.е. образовался на самых горячих поверхностях. Это фото сбоку, а на задней поверхности его нет. И ржавчина кое-где….
Антифриз был как на фото, зелененький.

Слева другой антифриз, купил на всякий случай розовенький).
Кстати, не знаю, что означают цифры после знаков «минус» и «плюс» на упаковке, но кипят оба антифриза приблизительно при 110 градусах.

В системе охлаждения антифриз находится под давлением и температура его кипения конечно больше. Однако пока не могу сообразить, как мозголомный эксперимент провести
На всякий случай я проверил работу датчика температуры. Если погрузить датчик температуры в кипящий антифриз (110 градусов), то стрелка на приборке остановится как раз на границе зеленого и красного поля. Никогда я такого не видел, ни при езде по жаре, ни когда клин произошел. Как я сейчас выяснил, самое большое показание температуры на приборке, которое я видел, соответствует 100 градусам.
Еще я проверил работу термостата, работает он нормально. При 65 градусах термостат начинает открываться, а при 80ти – открывается полностью.

Когда я ездил на 2т Пилоте, меня абсолютно не напрягало добавлять масло в бензин. Пожалуй, мне это действие даже чем-то нравилось. Я всегда ездил с 5ти литровой пластиковой канистрой на багажнике и ехал пока бензин в баке не кончался. А когда кончался, то заливал из канистры и после смотрел уже заправки. На заправке я заливал в канистру и сразу добавлял туда масло из специально размеченной бутылки.

Был бы у этой ямахи бак тоже 5ти литровый, я бы совсем не заморачивался, но он около 9ти литров и я немножко заморочился изготовлением специальной мензурки

И даже памятку, на сколько бензина, сколько масла, нацарапал.

Не знаю на какой герметик половинки моторчика собрать. Там прокладка не предусмотрена. Пойдет ли просто маслостойкий герметик?.. Бензостойкий, по-моему, найти не реально.

у меня появилась Ямаха МР - 50 так вот двигатель что на ней отличается от вашего Максим только охлаждением?

а вот и есть такая.просто она реже и найти в яндексе её сложней чем в гугле.

Добрый день всем.