Смущает, что все произошло резко - утром приехал - все было нормально, а обратно вечером - или на 1-й, или под горку...
Еще обратно ехал воздух был очень уж влажный, но раньше и по дождю гонял и всё ок.

Когда свечу забрасывает, оно в первую очередь не заводится. А тут заводится с полоборота. Просто не тянет.

Откидывал. Радость и правда великая. По звонкости звука уже ничего не определишь, а вот частота росла несильно. В принципе так же, как и с партубком.

А как еще писать? Ручками берёшь и чистишь. Где достаешь - длиной отверткой, где не достаешь, но пролазишь - стальным тросом для канализации. Деревянным молоточком еще простукиваешь снаружи по стенкам - что было выпадает. Потом вытряхивай мусор и пылесосом продувай-проверяй, как воздух проходит. Можешь сам дунуть, если заполировал все на совесть.

К ответу на главный вопрос мы пока не приблизились...

Воздух идет нормально, сопротивления в глушаке нет, нагара в самом глушаке, куда можно дотянуться, особо тоже не было. Так что тут проблемы не вижу.

PS: а если его понадобится чистить между перегородками, чтобы уж наверняка, можно разрезать или, для ленивых паяльной лампой прогреть докрасна с одновременной продувкой воздухом, затем оббить пепел...

Куда таки могла еще деться тяга?

Да у меня же стоит Jikov пласмассовый... там только 2 регулировочных винта и всё, больше нечего регулировать. Смесь да, богатая слишком, свечи заливать любит. Поэтому горючку всегда держу на минимуме, а играю воздухом. Но 10 лет на этом я отъездил, а тут вдруг тяга исчезла и не находится...

Щелкни, если можно. Сколько разбирал не видел там регулировки. стопор, посадочное и всё.

Добавлено (14.08.2009, 15:48)
---------------------------------------------
Для начала я хочу поблагодарить всех откликнувшихся. В мопеде действительно оказался забит выхлоп. Глушитель, через который можно было дыхнуть с небольшим усилием, в ходе чистки карбюратора и подборе состава смеси забился окончательно и также окончательно стало ясно, что дело в нем.
Изученные пособия по прочистке глушителя оставили тяжелое впечатление.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ.
Купить новый глушитель и поставить. Способ замечательный по простоте и эффективности. Жаль только, что купить новый глушитель к старому Пилоту 1999г проблематично даже за хорошие деньги.
Заказать на ЗИДе по их каталогу также нереально –ящики, указанные на сайте, заблокированы, а на корреспонденцию, которая вроде бы дошла, они банально не отвечают.

СПОСОБ ВТОРОЙ.
Разрезать вдоль, почистить и заварить. Разрезать... Ломать – не делать, к тому же замечательное изобретение человечества – "болгарка" – позволяет это сделать легко, хотя при отсутствии опыта и сноровки не так уж и изящно. Почистить, когда все доступно, совсем не трудно, остается заварить обратно. И вот оно! Нормально заварить стык сможет далеко не каждый сварщик (опять же и денежка), что уж говорить об остальных, у кого нет ни оборудования, ни навыка.
А в перспективе через неопределенное время маячит следующая прочистка, резка по сварке и сварка по сварке, что вроде бы не есть хорошо для металла.

СПОСОБ ТРЕТИЙ.
Залить супер-пупер жидкость для снятия нагара, подержать-поболтать, слить вместе с растворенным нагаром. Итак, купить за 15-30$ не проблема, проблема - найти эту жидкость. Хотя может и это не совсем проблема. Интересное начинается дальше. Из чего состоит нагар? Из очень-очень-очень непредельных углеводородов. А проще говоря, из углеродных атомов, прочно сцепленных между собой и очень редких вкраплений водородных атомов. Можем считать, что это тот же древесный уголь от дубовых бревён.
Кто-нибудь пробовал подобрать растворитель для древесного угля? Не буду никого мучить и скажу сразу – такой растворитель есть, но металл, из которого состоит глушитель, растворится в нём еще быстрее!
Так что же растворяет жидкость для снятия нагара? Недогоревшее масло и легкие фракции на поверхности нагара. Попутно отслаивается некоторое количество частичек сажи. Часть получившейся густой дряни выливается, но значительная часть впитывается в нерастворимый нагар, упрочняя его, или остается в камерах, на стенках и т.п., т.е. рабочий объем глушителя уменьшается, время между промывками уменьшается вплоть до того, что единственно актуальными становятся способы 1 и 2.

СПОСОБ ЧЕТВЁРТЫЙ.
Заткнуть пипку на глушителе и залить его через входной патрубок бензином, керосином, соляркой, ацетоном, уайт-спиритом, скипидаром, или еще каким-то горючим органическим растворителем, выдержать изрядное время, слить то, что настоялось и организовать внутри глушителя горение растворителя вместе с нагаром. Метод предусматривает превращение нагара (углерод) в газ (углекислота и угарный газ). Ну а газ – это газ – он сам из трубы выйдет.
Способ интересный и перспективный, но опять же не без проблем. Чтобы нагар стал хорошо гореть, температура нагара должна быть постоянно более 600-700С, что обеспечить без равномерного и основательного подогрева затруднительно, ибо форма и размер глушителя таковы, что самопроизвольное горение будет легко и быстро тухнуть из-за падения температуры.
Есть проблема и с окислителем (кислородом). Из-за особенностей конструкции глушителя естественная тяга в нем (хоть убей!) не образуется, значит, воздух (или кислород) надо нагнетать. В принципе тут проблем нет – подойдет обычный пылесос, вот только воздух он гонит холодный – температура падает, горение прекращается. Писали о замечательном результате, когда воздух нагнетали промышленным феном. Он стоит порядка 100$ и покупать его только ради прожига глушителя раз в не знаю сколько времени накладно.
Если планируется сделать на чистке глушителей маленький бизнес, то трубчатая электрическая печь и промышленный фен – это неплохой способ быстро и безопасно прожигать глушители. При этом можно обойтись и без замачивания в растворителях.
Для прожига единственного глушителя – это перебор! Поэтому, поднапрягшись, автором был вырожден способ пятый!

СПОСОБ ПЯТЫЙ.
Итак вы на природе, у вас есть все для шашлыков, и для садоводства, но никак нет сварки, трубчатых электропечей и промышленных фенов. Для начала совсем немного теории:
1.чтобы освободить глушитель от нагара, надо превратить нагар в газ (какой – совершенно неважно);
2.чтобы превратить нагар в газ необходимо подвести другой реагент, который либо окислит углерод, либо восстановит его до простых соединений (вспоминаем, что большинство простых соединений углерода – это газы или легкокипящие жидкости);
3.окисление нагара кислородом воздуха при атмосферном давлении протекает эффективно лишь при температурах свыше 600-700С.
Окислять (и восстанавливать) нагар можно не только кислородом воздуха. Для этой цели можно отлично использовать концентрированный водный раствор аммиачной селитры. При этом раствор свободно затекает во все закоулки глушителя, смачивает и пропитывает нагар. Выгорать это дело начинает при 230С. При сгорании аммиачной селитры на древесном угле (нагаре) не остается ничего – азотное основание работает как окислитель, аммиак как восстановитель, нагар стремительно тает и улетучивается.
Теперь собственно сама технология, по которой я чистил глушитель с использованием в качестве окислителя аммиачной селитры:
1.поймите и запомните, что применять изложенный ниже рецепт крайне опасно на всех стадиях процесса, поэтому применять его не следует ни в коем случае, но если Вы всё же решитесь на это, несмотря на данное предупреждение, имейте в виду, что вы действуете на собственный страх и риск;
2.все работы выполняем на открытом воздухе в месте, где не ходят посторонние и нет опасности что-то спалить, глаза следует защищать очками, руки брезентовыми перчатками, руки, ноги, тело обязательно должны быть прикрыты одеждой из плотной ткани;
3.для работы готовим 1 глушитель, 5кг удобрения "нитрат аммония" ("аммиачная селитра"), 1 металлическое ведро на 10л, две деревянные пробки из свежесрезанных веток по размеру отверстий в глушителе, дрова (много), вода (до 10л, если с обмывкой);
4.берем стандартное (оцинкованное или эмалированное) 10 литровое ведро и наливаем туда 5л обычной воды (гурманы могут взять дистиллированную воду);
5.доводим воду до кипения и максимально убавляем огонь (лучше если открытого огня при этом вообще не будет), затем порциями грамм по 100 кидаем в воду аммиачную селитру (при растворении селитры поглощается много тепла и вода может сильно остывать – дожидаемся, чтобы она закипела снова), медленно помешивая растворяем селитру в воде, пока селитра не перестанет растворяться (или пока взятые 5 килограмм селитры не закончатся);
6.если селитра перестала растворяться, то вливаем в ведро еще 200-300мл воды и доводим до кипения – это нужно, чтобы раствор не схватился сразу, как только мы вытащим глушитель из раствора.
7.не спеша и осторожно, чтобы не опрокинуть ведро, погружаем заднюю часть глушителя в раствор на максимальную глубину и ждем, пока глушитель прогреется, а жидкость наполнит все полости в задней части глушителя;
8.когда уровень жидкости в ведре перестанет понижаться (нижняя часть глушителя заполнится) плотно, но некрепко затыкаем входное отверстие глушителя пробкой, вырезанной из свежесрезанной неошкуренной палки (при втыкании пробки кора должна задираться о края глушителя – так обеспечивается и плотность и некрепкость);
9.кладем глушитель набок, затыкаем пробкой его выхлопное отверстие, после чего медленно и осторожно несколько раз переворачиваем глушитель во все стороны, чтобы раствор смочил все части глушителя изнутри (будьте осторожны, чтобы не вылетели пробки, чтобы не обжечься и не ошпариться);
10.обмываем глушитель снаружи обычной водой, чтобы убрать следы селитры с поверхности – это нужно, чтобы не полыхнуло, когда будем укладывать его на прожиг;
11.параллельно друг другу на расстоянии 20-30см кладем пару хороших бревнышек по длине глушителя (хорошо еще положить их под углом к горизонтальной плоскости, скажем, на 3-е бревнышко) и разводим между бревнами костер, как если бы собирались жарить на них шашлык;
12.когда наберется порядочно углей (слой от 10см), из глушителя, горизонтально лежащего вдали от огня, вытаскиваются пробки (аммиачная селитра при высокой температуре и резком росте давления может сдетонировать не хуже пресловутого гексогена с непредсказуемыми последствиями);
13.аккуратно, стараясь не разлить и не обжечься, укладываем глушитель на угли так, чтобы входное отверстие было несколько выше выхлопного, тотчас же следует накидать поверх глушителя еще дров, накрыть всю конструкцию металлическим листом (чтобы жар лучше держался);
14.убегаем как можно дальше (от 20м и далее) и до тех пор, пока все окончательно не потухнет, поглядываем издали, не подпускаем никого к месту прожига;
15.когда все потухнет и остынет, забираем остывший глушитель, радуемся, при желании повторяем процесс.
Процесс прожига сначала будет сопровождаться выделением огромного количества белесого дыма с запахом машинного масла и горелого пороха. Вполне возможно, что в этом дыме содержится вся первая половина школьного учебника по органической химии и кое-что из второй его половины – т.е. нюхать его и дышать им нежелательно. Могут наблюдаться плевки селитры из отверстий. Потом возможно загорание исходящих газов с разбрасыванием искр, углей, характерными звуками. Для взлета глушителя реактивной тяги хватить не должно, но если вы забыли вытащить пробку из входного отверстия глушителя, более чем возможен отстрел пробки или даже взрыв глушителя.

У меня по ходу отработки технологии было проделано 2 прожига с аммиачной селитрой – первый с заливкой холодного раствора низкой концентрации (стало намного лучше, но хотелось большего), второй – с заливкой концентрированного горячего раствора. После второго отжига высыпалось несколько мелких угольков, а при продувке было выдуто небольшое облачко пыли кирпичного цвета.
Воздух сквозь глушитель теперь продувается совершенно без усилий на полный выдох. Мопед с места идет мощно, а на горку стал рвать под 60 даже не на полном газе. На нём на новом такого никогда не видел!

Добавлено (14.08.2009, 15:51)
---------------------------------------------
Теперь бы еще кто выложил фотку или схемку (со стрелочками) иглы от пластмассового Jikov – в какую канавку следует переставить иглу, чтобы не заливало свечи.

Хотя в принципе и не важно — на волговских свечах оно с небольшим переливом отлично работает.
Хотя может быть на той же тяге будет кушать меньше бензина?

Насчет опасности же... Не так все страшно на самом деле, просто хорошая привычка уделять разделу ТБ особое внимание.

Если вспомним как может лопнуть диск болгарки или брызнуть металл при сварке...
Если учтем как может полыхнуть при прогреве накеросиненного глушителя на плитке с использованием промышленного фена (там везде открытые спирали)...
Неизвестно, какой способ страшнее...

С нитратом опасная стадия происходит вдали от людей, а для прожига потребуется минимум времени, ресурсов и сил.

Добавлено (16.08.2009, 23:37)
---------------------------------------------
И кстати, поселок Ильинский - это в каком районе?